|
|
От
|
Exeter
|
|
|
К
|
Моцарт
|
|
|
Дата
|
03.08.2004 20:33:53
|
|
|
Рубрики
|
Прочее; WWII;
|
|
Судя по всему, да
ЗДравствуйте, уважаемый Моцарт!
Элементарный поиск в Инете вывел на статью о поездке на Новую Гвинею каких-то наших чуваков-телевизионщиков:
http://www.awd.ru/papua.htm
Там такой кусок про Рабаул:
"Когда мы прилетели, никакого подвоха не почувствовали. Пальмы кругом. Солнышко светит. Стоило отъехать от аэропорта несколько километров, как сразу увидели: что-то здесь не так. Дорога пыльная донельзя. Причем, чем дальше, тем хуже. Окна приходится наглухо закрывать. Все деревья и кусты на обочинах - серые от пыли. Дождя, судя по всему, здесь не было давненько. Асфальт на дороге то пропадает, то появляется снова; крупные колдобины приходится, сбавляя скорость, объезжать. Тем, кто едет по этому "хайвэю", сидя в открытом кузове, не позавидуешь: после пары километров по цвету волос начинаешь напоминать старца Зосиму. Виновник этого - мелькающий справа по курсу вулкан, над которым поднимается мутное облако. Вулкан Тувурвур невысок, но для вулкана не это главное. Тувурвур периодически выбрасывает "гриб" вулканичесого пепла, причем делает это бесшумно. Бухта Рабаула расположена в так называемой "кальдере" по кромке которой "вскочили" несколько вулканов. Они-то в 1994 году сначала Рабаул хорошенько тряхнули, а потом дружно засыпали город пеплом.
Конечно, это не Помпеи, но кое-что общее есть. В городе остались кварталы, засыпанные пеплом, из которого торчат балки разрушенных строений. В первые же дни после катаклизма местные жители растащили буквально всё, что можно было бы использовать как стройматерал. Самый цветущий город Папуа-Новой Гвинеи практически прекратил свое существование. А тем не менее, здесь как раз есть, что посмотреть из исторических памятников, которых в ПНГ вообще мало, хотя и они находятся в руиноообразном состоянии. При немцах на острове была столица всех тихоокенанских имперских владений (с 1884 - в Хербертсхохе, а с 1903 года - в Рабауле). От резиденции "гауляйтеров" остались только въездные ворота у холма Наманула. В 1914 году отряд австралийских солдат атаковал немецкую радиотелеграфную станцию в Битапаке близ Кокопо и понес потери, окропив австралийской кровью поля сражений Первой Мировой Войны. Теперь об этом напоминает кладбище австралийских и английских солдат в Битапаке. О потерях японцев в 1942-1945 годах напоминает японский Военный Мемориал . О "Королеве Эмме" - американке Эмме Коу Форсайт, первой основавшей факторию по продаже копры и обширные плантации кокосовых пальм на Новой Британии в 1878 году - ступени её дворца и , опять же, кладбище её же имени. Но больше всего "материала" оставили, конечно, японцы. Они окопались на островах основательно. Два дня мы потратили на то, чтобы посмотреть на их "творения". Помимо вулкана это главное, что показывают здесь туристам. Кроме бункера Ямамото "японские военные реликвии" включают в себя вырубленные в скалах туннели для подводных лодок и барж (в одном из пропахших сыростью и пометом летучих мышей туннелей эти проржавевшие баржи до сих пор стоят), бункеры, огневые точки, пушки и т.д. Японцы буквально врылись в остров. Если бы не капитуляция, с боем отсюда их выбить было бы возможно только ценою колоссальных потерь. Надо же, в 1904 году Николай II о перспективах войны с Японией сказал сакраментальную фразу: "Мы побъём этих макак!". Это не макаки. Это хорьки какие-то!
Конечно, любителям военной истории здесь раздолье. Есть где полазить, и даже если спуститься с аквалангом под воду, то на дне морском можно найти немало всего такого: там и корабли потопленные, и самолеты и даже танки. В военном музее в Кокопо под открытым небом собрана военная техника японцев, американцев и англичан. Есть даже рубка "летающей крепости", подбитой японцами.
Вулкан Тувурвур спал до нашего приезда. Словно специально ждал. В конце октября проснулся. И теперь он для нас - "аттракция". С каких только точек им не любовались и с каких только не снимали. Даже на лодке к нему специально ездили. Павел с Ильей на ранней зорьке ездили к нему персонально для того, чтобы снять сюжет про сорных кур, которым вулканы очень даже нравятся, так как они их яйца согревают, как в инкубаторе. Можно и самому при желании очень даже согреться, окунувшись в воду в месте, где она прогревается до 300 градусов... Посетили мы "вулканологическую обсерваторию", где научные сотрудники продемонстрировали нам всю свою технику, с помощью которо они наблюдают за всеми вулканами Папуа-Новой Гвинеи. Здесь, оказывается, вообще место неблагоприятное: сходятся две плиты и на их стыке - с десяток действующих или пока спящих вулканов. Когда следующее извержение? Обещают за неделю предупредить. Надеемся, что до "часа Икс" успеем отсюда "свалить".
Отель, в котором мы живем - "Hamamas" - еще три недели назад был, наверное, лучшим в Рабауле. Он один из трех отелей, уцелевших в округе после 1994 года. Единственный в городе ночной клуб рядом с бункером Ямамото находится в запустении. Жители Рабаула какие-то все "заторможенные", с потухшим взором и крайне воспаленными глазами. Еще бы - ежесекундно вдыхать вулканический пепел, облако которого перманентно висит над городом. И глаза режет. Пока дойдешь из номера через гостиничный двор в ресторан на завтрак, уже все волосы, вся одежда в пепле. "Главное - белое не надевать" или "Занесенные пеплом". Как астранавт на Луне, оставляешь следы на покрытой ровным слоем "серого снега" дорожке. Возвращаешься - следы уже почти занесло... Очень необычные ощущения. Но бассейн в отеле чинят! Да и кухня неплохая в гостиничном китайском ресторане. Как говорят, он лучший в городе. Правда, других в городе просто нет...
Что персонал в гостинице, что люди в магазинах и на улице по-английски если и говорят, то так, что понять невозможно. Это не "пиджин-инглиш" - официальный язык Папуа-Новой Гвинеи, это гораздо хуже - напрочь исковерканный английский. Прибавьте к этому упомянутую "тормознутость" жителей Новой Британии и вы поймете наше чувство дискомфорта. На второй день мы поняли, что единственным адекватным человеком на острове является в данный момент Мисс Хелен, которая нас самолично сопровождала в поездке по Архипелагу Бисмарка, но и она справлялась с ролью "нормального человека" не всегда. Потом выяснилось, что сама она из этих мест. Тогда все ясно! Просто есть такие зоны на Земле. Аномальные.
Но самое сильное впечатление ждало нас впереди. Вечером хозяева гостиницы - белые австралийцы - решили устроить нам барбекю на природе. Чертыхаясь, засыпаемые пеплом, залезаем в машину. Почему-то она без водителя. За руль садится Володя, а едущая впереди машина с еще одной группой "барбекюшников" показывает нам дорогу. И без того жидкие огни Рабаула изчезают и в свете фар мы видим, что едем по заброшенной, засыпанной пеплом, дороге. Она расширяется и мчимся мы уже по полю. Потом соображаем, что это - бывший рабаульский аэродром, который построили рядом с Тувурвуром и очень за это поплатились. Вокруг не видно ни зги, но впереди горят костры и маячат люди. Ну вот и всё... Приехали! Сейчас будет барбекю из нас самих. Эх, чуяло моё сердце, что папуасы нас недаром так к себе заманивали. Хорошо, что если просто дело ограничится требованием выкупа. Можно, конечно, с разгону въехать во всю эту банду, маячущую в свете костров, подавить и рвануть назад, но в темноте дороги не найдешь. Но, однако, не хочется своими подозрениями обижать хозяев и вот так пороть горячку. Запрыгнуть в машину мы, в большинстве своём, успеем. Как оказалось, публика собралась мирная и дружелюбная. При свете фонариков и свечей отлично отужинали за по всем понятиям сервированным столом и вина хорошего отведали. Поднимали тост за тостом, дарили водку как вдруг... вулкан рванул!!! Представьте: темень, звезд на небе не видно. Перед тобою в полукилометре лишь угадывается конус вулкана, а над головой - вулканическое облако чуть светлее неба. И тут - раскатистое "ба-бах", разряды молний и брызги раскаленной лавы! И русский мат (от переизбытка чувств и искреннего, неподдельного удивения)! Нет, такого словами не описать. Лучше езжайте сами в Рабаул. Езжайте, и закажите то же самое!"
С уважением, Exeter